Anode, я добавил картинку в Ваше сообщение. Красота!!!))) Электрическая машина изменений, если верить написанному)))
Кстати, инвертор внешне немного похож на российский.

Как же Вас занесло в Танзанию? (оффтопик, но интересно)

1. На инверторе указано 500VA - это примерно 350 Вт. Так что никаких чайников и прочих мощных потребителей.
Кстати, если планируется компрессорный холодильник, то он не запустится от этого инвертора. А если без компрессора, то будет постоянно кушать очень много энергии, что пагубно скажется на сроке службы АКБ.
Блендер и прочая техника с моторами скорее всего также не запустятся от этого инвертора из-за высоких пусковых токов.

2.  Нет. Это один из недостатков дешевых моделей.
  Да, например TBS и Victron - самые тихие. Но если подключать к ним нагрузку, близкую к максимальной, то тоже начинают гудеть и шуметь вентиляторами.
 
3. Инвертор в первую очередь нужно подбирать к нагрузке. Так что более мощный можно и нужно ставить, если в этом есть потребность. К 2 АКБ по 100 Ач вполне можно подключить инвертор мощностью до 1000 Вт.

4. Думаю, коробка не мешает. Но я бы ее убрал для визуального контроля поверхности АКБ.

5. Нет. 

vsv, спасибо огромное за ответы!


 
Моя "машина изменений" чуть другого раскраса и с другими буковками, но внутри там скорее всего то же самое. Моя модель называется SI-300W, output power заявлена как даже 300W.


 
Вот это вы меня озадачили. В том магазине, где я покупала свой инвертор, мне демонстрировали эксперимент: в инвертор на 70 Вт включали блендер на 350 Вт. И он крутился! Инвертор тот - реальная кроха, чёрная коробочка с вентилятором и розеткой, на ладони у меня помещался.

Холодильник планируется маленький, на 50-60 л. Уж не знаю, компрессорный он или нет будет :) Но хотелось бы понять, как рассчитывать дружбу конкретного холодильника и инвертора.


 
Обязательная программа минимум у меня была - это маленький холодильник (50-60 л) и ноутбук.
Но если панели и АКБ позволяют больше, то конечно хотелось бы использовать все возможности! Всякие кухонные приблуды типа блендеров ватт на 300-350, мини-чайник ватт на 500 очень бы помогли в быту. Следующим эшелоном по важности - маленькая мультиварка (такая вроде тоже около 500 потребляет), стиралка активаторного типа без нагрева.
Электроинструмент - последним делом. Есть же много всяких шуруповёртов и мини-дрелей со встроенным аккумулятором.


P. S. В Танзанию меня занесло мощным потоком российских туристов на Занзибар в ковидный сезон. А потом заверте....

Anode, пожалуйста!

Ну это или обман или чудо. Также есть вероятность, что пустой блендер (без нагрузки) потребляет меньше, чем нагруженный.


Холодильники без компрессора имеют небольшую мощность и будут работать с любым инвертором. Компрессорному холодильнику нужен для запуска инвертор мощностью 800-1000 Вт, желательно трансформаторный и с чистым синусом.


Все это точно будет работать от инвертора 800-1000 Вт.
Так что поищите, что подходящее можно купить в Танзании. Если найдете такой, то в доме будет и тихо и все будет работать долгие годы. 

Близится поход за инвертором и холодильником, я внимательно вчиталась в советы и теперь чешу репу.


 

 
Вижу, что Phoenix 12/800 имеет 650 W и 800 VA. Мне всё-таки надо ориентироваться на 800-1000 вольт-ампер или ватт?

Вы действительно очень внимательны! Ожидал этого вопроса.
Дело в том, что Phoenix 12/800 я испытывал с большим холодильником лично. Кроме того, многочисленные наши покупатели использовали его со своими различными холодильниками.
То есть я гарантирую, что в этом случае достаточно 650 Вт (800 ВА).

Если покупать какой-то другой инвертор, то лучше ориентироваться на 800-1000 Ватт.

vsv, всё понятно! Ещё раз огромное спасибо!

И снова здравствуйте!

Запоздало отчитываюсь по рекомендованному инвертору (Phoenix 12/800): был найден, куплен, стоил вполне адекватных денег - порядка 350 долларов. Премного благодарю за рекомендацию!

Показал себя исключительно с хорошей стороны. Холодильник с ним работал без нареканий, причём не самый маленький. Такой, размером с холодильную камеру от двухкамерного большого холодильника, при этом верхняя полка была чем-то типа морозилки даже. Параллельно с этим в доме использовались блендер, маленький электрочайник на 600 вт и мини-мультиварка ватт на 500. Конечно, одновременно это всё не включалось, да и на время включения какого-то из этих приборов розетку холодильника я отключала, чтоб не попытался стартануть компрессор. С перегрузом инвертор тоже справлялся достойно - пищал и отключался, ничего не погорело.
Работал он суммарно не так долго: на протяжении 1,5 лет было месяцев 4-6 постоянной работы и какое-то время эпизодической. Потом я покинула это место, систему быстренько разобрали, излишества распродали :) Поэтому дольше потестировать не удалось.

Теперь стоит задача снова сооружать солнечную станцию в другом месте (тоже Танзания). Потребности примерно те же, что и в первый раз. Но на этот раз я хочу подойти к вопросу более подготовленно, в связи с этим опять много вопросов :)

1. Про вышеупомянутую конфигурацию вы сказали, что можно ставить инвертор до 1000 Вт. Правильно понимаю, что на 1000 вт стоит выбирать систему 24В?

2. По панелям:
- у вас на сайте описаны только моно- и поликристаллические, но сейчас, насколько я понимаю, есть много других разных видов. Какие самые оптимальные в плане долговечности?
- сколько ватт выбирать для батарейной ёмкости 200 Ач при использовании МРРТ-контроллера?
- какая конфигурация панелей лучше: одна панель нужной мощности на максимально освещённой по времени стороне света, но под углом (в нашем случае это север т. к. южное полушарие) или разбить на 2 штуки и поставить на восток и запад?

3. Контроллер ставить собираюсь МРРТ. Правильно понимаю, что тут особых подводных камней нет, можно выбирать любой?

4. По батарее у меня прицел на максимальную долговечность, поэтому планирую ставить LiFePo4, которая к тому же ещё и пожаробезопаснее гелевой.
- если делать систему на 24В, то есть смысл искать одну батарею 200 Ач на 24В? Или оптимальнее купить две по 100 и правильно соединить?
- если делать на 12В, то одна батарея на 200 Ач лучший вариант, верно?

Вроде всё вспомнила... Если ещё что вспомню, ещё добавлю.

Anode, рад Вас снова слышать! Спасибо за отзыв!


Можно и на 12 Вольт, но в этом случае будут нужны более толстые провода к АКБ и контроллеру и более мощный контроллер, что дороже.
Кроме того, используя систему на 24 Вольта, Вы легко сможете увеличить мощность инвертора при необходимости.
В общем, рекомендую 24 В.


Подбирая СП, Вам нужно смотреть на мощность и Ump (напряжение в точке максимальной мощности). Ump нужно не менее 35 Вольт (для системы на 24 В) и не более максимального напряжения на входе контроллера (нужно смотреть параметры контроллера, обычно 60 или 100 или 150 Вольт).
На тип панели можно не обращать внимание, долговечность также у всех СП от 25 лет.
Мощность СП все таки выбирается не от АКБ, а от планируемого потребления и инсоляции. Но, если по простому, то на литиевую АКБ 12 В 200 Ач (или 24 В 100 Ач) можно легко подключать СП до 2500 Вт, но думаю, что Вам столько не надо, т.к. если солнце светит всегда (а это же почти экватор), то суточная выработка от СП 2500 Вт будет достигать 20 кВт*часов, что очень много (столько потребляет средний холодильник за месяц).
Полагаю, что можно начать с 400-500 Вт СП, скорее всего этого будет достаточно.
Расположить СП наверно лучше горизонтально или с небольшим уклоном на север.


Если хотите поставить и забыть, рекомендую обратить внимание на Victron, например BlueSolar MPPT 100/30 (до 880 Вт СП при АКБ 24 В).


В принципе, прицел правильный, но по пожароопасности все наоборот - гелевые не горят совсем, LiFePo4 могут загореться и их очень сложно потушить. Из литиевых посмотрите LTO тип (они не горят).
 
Да, т.к. БМС в АКБ будет на 24 В.


Да.
 

Благодарю за ответы!

Я, к сожалению, за покупками пошла до их появления, поэтому что-то не учла.

Victron Phoenix 24/1200 было днём с огнём не сыскать, поэтому пришлось остановить свой выбор на проверенном 12/800 и строить систему вокруг него.

Мой глаз в магазине тоже пал на виктроновский контроллер, но он к сожалению был только на 15А, а побольше спросить я не догадалась. Но скорее всего и не было на 30А, потому что мне бы наверняка предложили его как более дорогой, а не китайца.

Про LTO даже никогда раньше и не слышала! Теперь буду знать. Подозреваю, тут такого нет пока.


В итоге получилось такое:
- Панели 2 штуки по 250 Вт на 24В моно
- MPPT контроллер китайской марки Felicity Solar 30А
- Батарея LiFePo4 12В 200 Ач
- Инвертор Victron Phoenix 12/800

Напрямую к батарее подключены лампочки освещения и DC USB-выходы для зарядки, ну и инвертор.
От инвертора работает небольшой холодильник (заявленное потребление 231 кВтч в год), блендер 350 Вт и ноутбук.

У меня есть несколько мелких вопросов по системе, но их задам потом :) Сейчас есть один важный и довольно срочный.

Немного доп вводных.
МРРТ-контроллер обладает недокументированной фичей питания исключительно от панелей. То есть от АКБ он не питается вообще. Выключается с закатом и включается с рассветом. Типа, не потребляет лишнюю энергию, когда он не нужен. А на деле о состоянии батареи в тёмное время суток ничего не известно, что осложняет задачу.
В контроллере есть выбор типа батареи, в т. ч. литиевая. Для литиевой параметры значений вольтажа Absorption 14,4 В, Float такой же.

Теперь ситуация.

Три недели стояла абсолютно солнечная погода и всё было хорошо. От инвертора использовался холодильник, совсем чуть-чуть блендер и заряжался ноутбук. Постоянно заряжались от DC USB многочисленные телефоны и пауэрбанки.

Но потом пришли дожди. В первый день солнца не было вообще, напряжение АКБ на момент заката было 13 или 13.3 (уже плохо помню). Ночью работал холодильник, горели наружные лампы 4 шт по 5 Вт, возможно заряжалась пара телефонов, ноутбук штатно стоял заряженный воткнутый в розетку. Утром я обнаружила, что инвертор ушёл в режим отключения по низкому заряду с перезагрузкой (по инструкции это наступает на 10,9 В). Контроллер при этом успешно заряжал батарею, на ней было 11 с чем-то вольт, инвертор я выключила-включила и он заработал. Меня удивило, что так сильно за ночь разрядилась батарея - с 13 до меньше 10,9.

Я полезла в инструкции, обнаружила, что рекомендуемое сечение провода для присоединения батареи к инвертору - 16 мм2. У нас был с маркировкой 2C х 2,5 + 1,5 sqmm. Я тут же призвала электрика исправлять это, но самый толстый найденный провод в деревне был 2С х 4,5 + 1,5. Я до сих пор не знаю, 16 мм2 это сечение одной жилы или суммарное всего шнура. Электрик утверждает последнее, но я ему не доверяю :) Тем не менее, провод заменили на то что нашли.

Следующий день снова был весь пасмурным и дождливым, но уже не такой тёмный, и тока в батарею шло больше. На закате напряжение было 12,9 - 13. Ночью работало примерно всё то же самое, но в этот раз в ночи выключился даже свет! А утром контроллер отказывался заряжать батарею. Напряжение показывало 11.2 какое-то время, в какой-то момент оно начинало быстро катиться вниз вплоть до 0.0 или 1 с чем-то, контроллер при этом начинал показывать ошибку низкого заряда. Какое-то время стояло так, а потом снова поднималось до 11-11.2. И так поочерёдно. Интересно, что инвертор утром был опять в состоянии аларм низкого заряда с перезагрузкой, т. е. ниже 10,9, но выше 9,3, при котором он должен просто отключаться вообще. Когда контроллер показывал 11, свет тускло горел, а когда уходило вниз, то не горел. То есть, как будто бы это не глюк контроллера, а реально батарея отдавала такое напряжение.
Снова был призван электрик, включали-отключали-подключали в разных комбинациях всё что было на батарее, контроллер переподключали к панели - ничего не помогало. Тогда электрик стал смотреть проводку, обнаружил что заземляющий провод от инвертора перехлестнулся с каким-то другим проводом, убрал эту проблему, и после этого якобы всё заработало. Своими глазами не видела, была в другой комнате, но это то что он мне сказал.

Дожди кончились, день был с переменной облачностью. Вечером на закате заряд был порядка 12.7, ночью свет не гас, но утром ситуация повторилась. На этот раз электрик не нашёл никаких проблем с проводкой. Помогло на секунду приложить провода панелей напрямую к проводам АКБ. Батарея получила какую-то толику заряда и после этого стала успешно заряжаться от контроллера.

На следующий день я выключила на ночь инвертор. Напряжение на закате было что-то типа 12.9-13. Ночью горели только 4 лампочки по 5 Вт. И ещё пара таких же лампочек горела несколько часов, пока не легли спать. Ничего абсолютно не стояло на зарядке. И утром - та же картина! 4 лампочки сожрали всю батарею?! Снова электрик, снова волшебный пендель напрямую от панелей. Обратила внимание на цифры напряжения: сразу при подключении к контроллеру после пенделя было 10,9, они на глазах росли и уже через пару минут там было 11,7. Ещё минут через 10-20 - 12.7.

На следующий день (то есть вчера) я выключила на ночь эти уличные лампы. То есть они погорели где-то с 19 до 23, и всё. И на всякий попросила электрика разъединить провод выключенного инвертора с батареей. Инвертор всё так же выключенный стоит. На закате напряжение было 12.9. Зарядили пару-тройку телефонов. И о чудо, сегодня утром напряжение было 12,7 и всё нормально само заряжалось.

Сегодня был хороший солнечный день с переменной облачностью, максимум 50% облаков. Сила тока на контроллере доходила в отдельные моменты до 25А. Но на закате на батарее было всего лишь 13.1 В. При этом под солнцем при большом токе заряда напряжение поднималось до 13,8, но без солнца откатывалось обратно. В течение дня было только лишь заряжено пара-тройка телефонов и пара больших пауэрбанков. Инветор всё так же не включался.

При этом хочу отметить, что когда устанавливали систему, электрик сначала установил батарею и сделал от неё разводку света и DC USB выходов, панели были поставлены через пару дней. И мы успешно пару ночей заряжали всё что только можно и держали всю ночь включённым свет на улице (правда 3 лампы, а не 4). И когда присоединили панели, заряд АКБ был большим.

Что это? Плохая батарея? Какая-то проблема в разводке-проводке лампочек? И что делать? :))

Премного благодарю заранее!!!

Почитала про кривую заряда лифера, кое-что стало ясно, но помощь с пониманием всё равно нужна :) И появился новые вопросы.
Как отслеживать реальный заряд батареи, если напряжение такое бесполезное? На контроллере есть графическое отображение заряда, но оно тоже выглядит бесполезным, потому что просто линейно завязано на цифры напряжения.
И как перезагружать глухую БМС совсем подручными средствами?

P.S. У нас тут из-за выборов на 5 дней отключали интернет во всей стране, дали 3 часа назад, а вся ситуация описанная как раз на этот период попала.

Anode, ну Вы целое сочинение написали))) Однако, это лучше, чем что-то упустить...

 
Да, Вы копнули туда, куда надо. Дело в том, что в диапазоне оставшегося заряда LiFePo4 АКБ от 90% до 20% напряжение практически не меняется и будет где-то около 13,00-13,25 Вольт. Таким образом, по напряжению нельзя понять, заряжена АКБ полностью или нет, за исключением случая, когда напряжение в диапазоне 13,5-14,4 В - такое напряжение говорит о полном заряде АКБ.
И если за ночь АКБ разрядилась полностью, значит вечером остаток заряда был небольшим.
  
Правильно не доверяете. Соедините параллельно 4 жилы по 4,5 кв.мм. на плюс и 4 жилы по 4,5 кв.мм. на минус инвертора. Будет 18 кв.мм.


Если свет подключен на выход контроллера, то как раз обычно при 11 В этот выход отключается и включается примерно при 11,5-12.


Плюс Вам за смекалку!


12,9 - это примерно 10-15% остаточной емкости АКБ (в которой полный запас энергии 200*12=2400 Вт*час), то есть оставалось 240-360 Вт*час энергии.
4 лампы по 5 Вт за ночь (12 часов) съели 4*5*12=240 Вт*часов, еще пара лампочек примерно 100 Вт*часов, итого 340 Вт*часов, т.е. то, что и оставалось запасено в АКБ.


Т.е. АКБ полностью не зарядилась (не было 14,4), а на сколько зарядилась - не известно.


Ответы выше объясняют, что это - недостаток солнечной энергии. Полагаю, что расход энергии у Вас больше, чем Вы думаете (т.к. все зарядки телефонов и паувербанков по копеечке в итоге вытягивают на рубль)))
Так что нужно добавлять СП.
 
Нужен монитор АКБ.
 
Как Вы и делали - прямым подключением СП к АКБ на несколько минут.
 

vsv, благодарю за скорый ответ!

Да, я первым делом как дали интернет написала сочинение, а потом пошла гуглить :))


 
Т. е. нужно распотрошить провод и по 4 жилы соединить от - к - и от + к +? Мне такого уровня инструкцию надо будет давать электрику, сам он, как видите, с такой концепцией не знаком :)
Обязательно комбинировать жилы одного размера? Или можно, например, три по 4,5 и одну 2,5?

С проводом от контроллера к батарее такая же история. В инструкции написано 10 мм2 для медного и 16 для алюминиевого. А по факту стоит 6 мм2 алюминиевый. Тут можно по такому же принципу несколько жил соединять? Что лучше взять - медь или алюминий?


 
Я пока просто буду разгонять желающих подзарядить своё добро у нас в пасмурные дни :) Ещё лампочки на чуть менее мощные снаружи поменяю.

На самом деле я сильно грешу на холодильник. Он очень часто включает компрессор, притом что нет жары в помещении. Днём максимум 27-28 может быть, ночью ниже 20 по ощущениям падает. Компрессор часто включается что на минимальных значениях силы охлаждения, что на средних, и днём и ночью. Может через 5-10 мин после выключения снова включить компрессор. На малых значениях включает так же часто, но не так долго компрессор работает, как на больших. Предыдущий холодильник такого же объёма и компановки, но другой фирмы, включал компрессор редко, мог час-полтора не включать, а сама работа компрессора была дольше. Мне кажется что частый запуск мотора много тратит. Хотя потребление вроде примерно одинаковое у обоих указано.
Дверь нигде не отходит, при закрытии всегда проверяю. Сам холодильник не завален вперёд. Поэтому пока не знаю, это из-за утечки холода или у холодильника такая логика работы. Если второе, думаю раздобыть розетку с таймером, выставить охлаждение на побольше и таймером отрегулировать график включения.


 
Спасибо, буду искать. Пока его нет, можно как-то точечно снимать показания амперметром и их интерпретировать?

И вообще, есть ли контроллеры, которые умеют сами правильно отображать заряд литиевой батареи? Или всегда нужен монитор?

И вопрос по другой теме :)

Стоят такие DC USB QC 3.0 и type C PD 3.0 розетки:
https://www.wildberries.ru/catalog/191622908/detail.aspx?size=312923925
https://www.wildberries.ru/catalog/190239759/detail.aspx?size=311169059

Подключены к АКБ проводом 2.5 мм2. Но PD не работает, ток из type C идёт меньший, чем из соседнего простого USB. Ни о какой быстрой зарядки речи тоже не идёт. Провода зарядные я проверяла на PD-адаптере для розетки 220, с ними всё в порядке, PD работает. Это некачественные розетки или проводка недостаточно толстая?

Потрошить не обязательно, нужно просто соединить зачищенные концы жил.
 
Нет, можно комбинировать разные сечения и в сумме набрать нужное.
 
Для 2-х СП этого достаточно. При увеличении кол-ва СП можно следовать тому же принципу. Медь лучше - меньше сопротивление.
 
Запуск длится 1-2 секунды, так что он не влияет на потребление. Вам бы реальное потребление измерить, а для этого лучший способ - монитор АКБ.
 
Если мощность нагрузки не меняется, то можно попробовать отслеживать потребляемую мощность (ток * напряжение) и умножив на время работы этой нагрузки получить потребленную энергию в Вт*часах. Но это имеет смысл делать только после достижения напряжения на АКБ 14,4 В, когда будет точно известно, что АКБ заряжена более чем на 90%.


Нет. Нужен монитор АКБ.


Проводка 2,5 кв.мм. достаточна, если длина проводки небольшая (1-2 метра). При большой длине будет падение напряжения на проводке и на входе USB-розетки может быть недостаточно напряжения. Для проверки этого просто подключите USB-розетку к АКБ проводом длиной менее 1 метра и проверьте работу зарядки. Если быстрой зарядки не будет, значит Вам фуфло подсунули)))