- Форум /
- Солнечные батареи /
- Вопрос по сборке панелей /
Стр.: 1
Надо войти или зарегистрироваться
|
Сообщений: 6
|
24 июня 2015 г.
#1
Всем привет из Новосибирска!
Есть 80 шт. монокристаллических солнечных элементов 125х125 мм. Мощностью до 2,6 Вт/элемент. В качестве контроллера планирую использовать Tracer-2210RN на 20А. Напряжение в системе будет 24 в. На данном этапе встал вопрос о том, как разместить эти 80 элементов на 2 панели.
Есть 2 варианта:
1. Разместить поровну по 40 шт. В этом случае напряжение 1 панели будет достигать 20в. При последовательном соеденении панелей получаем 40в. при токе до 5,2А.
2. Разместить на панелях по 36 элементов. Получаем стандартные панели на 18 в. и при последовательном соединении имеем 36в.
.
.
Я, конечно, понимаю, что данная модель контроллера работает с панелями до 100 в., и, что разница в напряжении будет всего 4 в., но все же хотелось бы узнать какое из этих двух значений напряжения будет предпочтительнее для контроллера в плане Кпд?
.
Плюсом 2 варианта, как мне видится, является то, что такую панель можно, допустим, брать с собой на природу и использовать её для подзарядки той же автомобильной Акб. Или все -таки и панель на 20в. тоже подойдет для этой цели?!
Есть 80 шт. монокристаллических солнечных элементов 125х125 мм. Мощностью до 2,6 Вт/элемент. В качестве контроллера планирую использовать Tracer-2210RN на 20А. Напряжение в системе будет 24 в. На данном этапе встал вопрос о том, как разместить эти 80 элементов на 2 панели.
Есть 2 варианта:
1. Разместить поровну по 40 шт. В этом случае напряжение 1 панели будет достигать 20в. При последовательном соеденении панелей получаем 40в. при токе до 5,2А.
2. Разместить на панелях по 36 элементов. Получаем стандартные панели на 18 в. и при последовательном соединении имеем 36в.
.
.
Я, конечно, понимаю, что данная модель контроллера работает с панелями до 100 в., и, что разница в напряжении будет всего 4 в., но все же хотелось бы узнать какое из этих двух значений напряжения будет предпочтительнее для контроллера в плане Кпд?
.
Плюсом 2 варианта, как мне видится, является то, что такую панель можно, допустим, брать с собой на природу и использовать её для подзарядки той же автомобильной Акб. Или все -таки и панель на 20в. тоже подойдет для этой цели?!
Отредактировано 24 июня 2015 г. srsolnechnye
Добрый день, Sernak!
С точки зрения общего кпд всей системы, при использовании контроллера Tracer-2210RN предпочтительнее собирать панели из 40 элементов. Tracer-2210RN - MPPT контроллер, одна из особенностей контроллеров этого типа - преобразование избыточного напряжения в ток. "Избыточное" напряжение, превышающее необходимое для заряда АКБ будет преобразовываться в дополнительный ток заряда. Посмотрите описание принципа работы контроллера и пример на этой странице:
https://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/vybor-controllera-zaryada-MPPT.htm
Напряжение подключаемых к этому контроллеру солнечных батарей, действительно может быть любым вплоть до 100 В, но для строгости, стоит отметить, что в данном случае речь идет о напряжение разомкнутой цепи, для 36 элементов оно будет порядка 23 В, для 40 элементов - порядка 26 В при стандартных условиях - 25 град.С. Кроме того, надо еще учитывать отрицательный температурный коэффициент напряжения, порядка -0.4 %/К. Т.е. при эксплуатации зимой напряжение будет расти, при температуре -35 град увеличится примерно на 25%, для двух последовательно соединенных панелей может достичь примерно 65 В. Для Tracer-2210RN это в любом случае нормально.
Собирая панель из 40 элементов Вы получите выигрыш по току заряда.
Если Вы имеете ввиду на природе подключить панель напрямую к АКБ без контроллера, то я бы этого делать на стал.
У меня нет строгой уверенности насколько это будет вредно для АКБ, но думаю, что подавать на АКБ напряжение порядка 18 В не полезно (в этом смысле нет особой разницы 18 В или 20 В - и то и другое больше чем надо). Есть еще одно соображение: теоретически, возможна ситуация (вечером или в случае неожиданного затенения), когда напряжение на АКБ окажется выше чем на панели, ток пойдет в панель, а АКБ может выдать ток значительно превышающий ток КЗ панели, панель, вероятно, сгорит.
Правильно будет заряжать АКБ с помощью того же контроллера, т.к. контроллер может работать как с напряжением АКБ 24 В так и 12 В.
Sernak
разница в напряжении будет всего 4 в., но все же хотелось бы узнать какое из этих двух значений напряжения будет предпочтительнее для контроллера в плане Кпд?
https://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/vybor-controllera-zaryada-MPPT.htm
Напряжение подключаемых к этому контроллеру солнечных батарей, действительно может быть любым вплоть до 100 В, но для строгости, стоит отметить, что в данном случае речь идет о напряжение разомкнутой цепи, для 36 элементов оно будет порядка 23 В, для 40 элементов - порядка 26 В при стандартных условиях - 25 град.С. Кроме того, надо еще учитывать отрицательный температурный коэффициент напряжения, порядка -0.4 %/К. Т.е. при эксплуатации зимой напряжение будет расти, при температуре -35 град увеличится примерно на 25%, для двух последовательно соединенных панелей может достичь примерно 65 В. Для Tracer-2210RN это в любом случае нормально.
Собирая панель из 40 элементов Вы получите выигрыш по току заряда.
Sernak
Плюсом 2 варианта, как мне видится, является то, что такую панель можно, допустим, брать с собой на природу и использовать её для подзарядки той же автомобильной Акб. Или все -таки и панель на 20в. тоже подойдет для этой цели?
У меня нет строгой уверенности насколько это будет вредно для АКБ, но думаю, что подавать на АКБ напряжение порядка 18 В не полезно (в этом смысле нет особой разницы 18 В или 20 В - и то и другое больше чем надо). Есть еще одно соображение: теоретически, возможна ситуация (вечером или в случае неожиданного затенения), когда напряжение на АКБ окажется выше чем на панели, ток пойдет в панель, а АКБ может выдать ток значительно превышающий ток КЗ панели, панель, вероятно, сгорит.
Правильно будет заряжать АКБ с помощью того же контроллера, т.к. контроллер может работать как с напряжением АКБ 24 В так и 12 В.
Отредактировано 24 июня 2015 г. srsolnechnye
Sernak, есть еще одно соображение по поводу Вашей системы в целом и подзарядке автомобильной АКБ.
Вы привели значение максимального тока 5.2 А. Если эта величина важна для Вас с точки зрения дальнейших расчетов, например подбора емкости АКБ и оценки оптимального тока заряда для свинцово-кислотных АКБ (до 0.1 С (емкости)), то обратите внимание на следующее:
Если Вы посмотрели пример расчета тока на выходе MPPT контроллера, на который я ссылался, то должно быть понятно, что для вашего случая (панель из 40 элементов по 2.6 Вт, мощностью 2.6Втх40=104Вт), при стандартных условиях и для разряженного до 12 В АКБ максимальный ток на выходе может быть: 104Вт/12В=8.7А. Для панели из 36 элементов, соответственно 2.6Втх36=93.6Вт/12Вт=7.8А.
Т.е. для автомобильного АКБ емкостью порядка 50 - 60 А*ч максимальный ток может немного превышать рекомендованый.
Впрочем, такие максимальные значения тока в средних широтах возможны только в течение нескольких часов около полудня весной - летом и при условии ориентации плоскости панели перпендикулярно падению солнечных лучей.
Вы привели значение максимального тока 5.2 А. Если эта величина важна для Вас с точки зрения дальнейших расчетов, например подбора емкости АКБ и оценки оптимального тока заряда для свинцово-кислотных АКБ (до 0.1 С (емкости)), то обратите внимание на следующее:
Если Вы посмотрели пример расчета тока на выходе MPPT контроллера, на который я ссылался, то должно быть понятно, что для вашего случая (панель из 40 элементов по 2.6 Вт, мощностью 2.6Втх40=104Вт), при стандартных условиях и для разряженного до 12 В АКБ максимальный ток на выходе может быть: 104Вт/12В=8.7А. Для панели из 36 элементов, соответственно 2.6Втх36=93.6Вт/12Вт=7.8А.
Т.е. для автомобильного АКБ емкостью порядка 50 - 60 А*ч максимальный ток может немного превышать рекомендованый.
Впрочем, такие максимальные значения тока в средних широтах возможны только в течение нескольких часов около полудня весной - летом и при условии ориентации плоскости панели перпендикулярно падению солнечных лучей.
Отредактировано 6 июля 2015 г. Wizman
Sernak, вам прислали комплект из 40 элементов в расчете, что вы будете делать панель на 36 элементов. Оставшиеся 4 элемента -- запас на случай боя элементов во время сборки или сильного ухода параметров во время разбраковки. Но чисто теоретически если вдруг случится, что у вас все 40 элементов можно будет использовать -- делайте панель на 40 элементов не стесняясь! ;)
И не сильно заморачивайтесь на счет превышения тока к автомобильному АКБ -- после пуска машины, особенно зимой, зарядные токи от генератора достигают просто космических величин сперва. Однако я уже забыл когда лично у меня на всех моих машинах приходилось покупать АКБ по причине выхода его из строя (все мои машины были со штатными АКБ, купленными вместе с машиной, в том числе и подержанными), а моя эксплуатация не сказать что из самых щадящих -- множество коротких пробегов в течение дня, в том числе и зимой.
Было дело года три назад летом вообще хитро поступил -- отключил генератор на а/м от сети и машина бегала исключительно на штатном АКБ, который подзаряжался от двух СП по 80Вт. Этот АКБ и сейчас стоит на моей машине и исправно служит более 4 лет в сумме.
И да, по поводу превышения тока заряда АКБ. Обычные жидкокислотные, тем более автомобильные АКБ их боятся гораздо меньше. Основная причина такой боязни -- кипение электролита. Соответственно автомобильные АКБ конструктивно не боятся кипения в разумных пределах. Да и любой АКБ не боится превышения напряжения и тока заряда, пока холодный :) Одно время на складе работал с электротехникой так там система заряда вообще хитрая. Перед зарядом обязательно нужно долить дисцилированной воды в банки АКБ (встроенные датчики стоят, в том числе и температуры АКБ), а вилка зарядного устройства интегрирована с трубкой, которая втыкается в вентиляционное отверстие, и фактически получается датчиком кипения электролита. Глубоко посаженные АКБ зарядник бьет импульсами большого напряжения, пока не увидит адекватного отклика, потом заряжает всей доступной мощностью до признаков кипения, а потом уже заряжает по датчику температуры и отклику разрядной характеристики АКБ -- то есть ему еще и по барабану какой емкости АКБ, он все равно ее зарядит правильно и максимально быстро.
И не сильно заморачивайтесь на счет превышения тока к автомобильному АКБ -- после пуска машины, особенно зимой, зарядные токи от генератора достигают просто космических величин сперва. Однако я уже забыл когда лично у меня на всех моих машинах приходилось покупать АКБ по причине выхода его из строя (все мои машины были со штатными АКБ, купленными вместе с машиной, в том числе и подержанными), а моя эксплуатация не сказать что из самых щадящих -- множество коротких пробегов в течение дня, в том числе и зимой.
Было дело года три назад летом вообще хитро поступил -- отключил генератор на а/м от сети и машина бегала исключительно на штатном АКБ, который подзаряжался от двух СП по 80Вт. Этот АКБ и сейчас стоит на моей машине и исправно служит более 4 лет в сумме.
И да, по поводу превышения тока заряда АКБ. Обычные жидкокислотные, тем более автомобильные АКБ их боятся гораздо меньше. Основная причина такой боязни -- кипение электролита. Соответственно автомобильные АКБ конструктивно не боятся кипения в разумных пределах. Да и любой АКБ не боится превышения напряжения и тока заряда, пока холодный :) Одно время на складе работал с электротехникой так там система заряда вообще хитрая. Перед зарядом обязательно нужно долить дисцилированной воды в банки АКБ (встроенные датчики стоят, в том числе и температуры АКБ), а вилка зарядного устройства интегрирована с трубкой, которая втыкается в вентиляционное отверстие, и фактически получается датчиком кипения электролита. Глубоко посаженные АКБ зарядник бьет импульсами большого напряжения, пока не увидит адекватного отклика, потом заряжает всей доступной мощностью до признаков кипения, а потом уже заряжает по датчику температуры и отклику разрядной характеристики АКБ -- то есть ему еще и по барабану какой емкости АКБ, он все равно ее зарядит правильно и максимально быстро.
21 октября 2016 г.
Здраве будем,славяне.Чистокровная блондинка просит помощи.Хотим сами построить СЭС с рабочим напряжением 24 в.Есть элементы 125*125 мм Р=2,6 вт.Решили изготовить панели из 72 элементов,получая т.о. 187 вт и напряжение 36в.Верно ли мы расчитали?
Отредактировано 22 октября 2016 г. srsolnechnye
swarog
Решили изготовить панели из 72 элементов,получая т.о. 187 вт и напряжение 36в.Верно ли мы расчитали?
Рассчитали правильно, в теории. Если соберете панель из 72 элементов, соединенных последовательно, то панель с напряжением около 36 В в точке максимальной мощности (номинальное 24 В), скорее всего, получится. Мощность будет зависеть от качества сборки. Тема самостоятельного изготовления солнечных панелей на форуме обсуждалась неоднократно, если интересно, что получается и какие возможны проблемы, воспользуйтесь поиском по части слова самодел.